aquaterra
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Азбука Начинающего аквариумиста.

  1. #11
    Живу я тут Аватар для gus
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    732
    Поблагодарил(а)
    228
    Благодарностей: 243 (сообщений: 178)
    Вес репутации
    10

    Re: Азбука Начинающего аквариумиста.

    ДАННЫЙ ПОСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН СУГУБО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ!!! ЧАСТЬ 8. (коряги в аквариуме) (продолжение)


    Практически все коряги красят воду. Не переживайте. Это нормально. Это даже нормально для рыбы и других жителей аквариума. Даже полезно!
    Красят воду дубильные вещества, находящиеся в древесине. Сколько бы Вы не подменивали воду, коряга будет продолжать ее красить очень-очень долго. У меня одна коряга перестала красить воду на 3-м году нахождения в аквариуме. Но к этому времени от нее осталась половина. Анцитрусы постарались. )))))))
    Все дело в том, что и реки, и озера, в которых в природе обитают жители наших аквариумов, снабжаются водой, проходящей очень длинный путь.
    Прошел дождь.... Вода попала на листву, на упавшие деревья... Прошла в землю и только потом попадает в водоем. Т.е. вода, попадающая в водоем уже набралась этих дубильных веществ по дороге.
    Дубильные вещества действуют успокаивающе на любую рыбу. Они начинают думать что они в природе. Вернее не думать, а срабатывает ихний внутренний механизм. И даже рыба находящаяся в стрессе после переезда и пересадки очень быстро успокаивается.
    Но в аквариум не любое дерево подходит!!!!
    Хвойные и ягодные (вишня, черешня, слива) породы деревьев не подходят из-за находящейся в дереве смолы.
    Брать коряги надо уже сухими или из природных водоемов. Но во втором случае надо очень сильно обеззараживать корягу. В природных водоемах полно заразы и если занести ее в аквариум, то тропические рыбы (а именно они и обитают в наших аквариумах) не способны бороться с этими болезнями и паразитами.
    Уж лучше предупредить болезнь, чем потом с ней бороться. И не факт что поборите.
    Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных.

  2. # ADS
    Рекламный Бот
    Регистрация
    Давно
    Сообщений
    Много

     

  3. #12
    Живу я тут Аватар для gus
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    732
    Поблагодарил(а)
    228
    Благодарностей: 243 (сообщений: 178)
    Вес репутации
    10

    Re: Азбука Начинающего аквариумиста.

    ДАННАЯ СТАТЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ... И НЕ ТОЛЬКО АКВАРИУМИСТОВ

    ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ В АКВАРИУМЕ.

    Иногда в аквариуме начинает зеленеть вода. Это вызвано в большинстве случаев водорослью, которая называется эвглена зеленая. Что же случилось? Почему эта водоросль так сильно начала размножаться?
    Начинающим всегда советуют не ставить аквариум возле окна или хотя бы затенять его от прямых солнечных лучей. Слишком яркое освещение и нагрев аквариумной воды солнечными лучами в большинстве случаев являются стимулом к развитию этой водоросли.
    Откуда она взялась? Споры всех водорослей есть в водопроводной воде. Задача аквариумиста - не дать им начать размножаться и расти. Если биобаланс стабильный, то ни одна водоросль не поднимет голову, а останется в спорах.
    Но это все лирика.
    Что же делать если все таки вода зацвела? Многие советуют перемывать аквариум, поставить УФ фильтр и т.д. Ну можно конечно и так, но проблема не уйдет сама по себе. В первую очередь затенить аквариум и снизить температуру. Можно конечно и УФ поставить, но он вместе с вредными бактериями убьет и полезные. Он же не разбирается кто "свой", а кто "чужой"!
    Так что же нам делать?
    Вернемся к советам дедОв! Как-то очень давно мне на птичке посоветовали 2 способа. Расскажу оба.
    1. Дело было летом. Совет - головастики! Они очень любят эвглену зеленую. Но тут возникает второй вопрос - головастики из дикой природы и вместе с ними можно занести еще большую гадость.
    2. Обычная культура дафнии. Дафния, так-же как и головастики, очень любит эту водоросль. Она ею питается в природе. Так что это будет ей просто рай. Выловим рыбу, отселим ее временно в другое место. В аквариум заливаем культуру живой дафнии. Чем больше зальем, тем быстрее очиститься. А потом, просто обратно запустим рыбу. Извинившись перед ней за стресс, предложим хорошее меню в виде наевшейся, питательной дафнии.

    Оба способа были опробованы и показали хорошие результаты. Но способ с дафнией лучше из-за меньшей возможности внести заразу в аквариум с головастиками.
    Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных.

  4. #13
    Живу я тут Аватар для gus
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    732
    Поблагодарил(а)
    228
    Благодарностей: 243 (сообщений: 178)
    Вес репутации
    10

    Re: Азбука Начинающего аквариумиста.

    ДАННЫЙ ПОСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ АКВАРИУМИСТОВ....И НЕ ТОЛЬКО.


    БАКТЕРИАЛЬНАЯ ВСПЫШКА В АКВАРИУМЕ (побелела вода).

    Что же произошло с аквариумом? Вроде все сделали правильно, отстояли воду, залили в аквариум, запустили рыбок... И тут через неделю вода как молоко. Что же произошло? Как с этим бороться?
    Многие начинают подменивать воду в аквариуме. Некоторые по чуть-чуть, некоторые более интенсивно. Но становится все хуже и хуже...
    Что произошло? Почему же побелела вода?
    А произошло вот что.
    Водичку мы залили, может быть засыпали и грунт предварительно его обработав, может быть и корягу положили. Все прекрасно в аквариуме. Засадили рыбок и начали их кормить.
    Но тут мы забыли об одном и очень важном обстоятельстве. БИОБАЛАНС. Биологический баланс или биологическое равновесие в аквариуме еще не установилось.
    В любой воде, даже из под крана, даже в хлорированной, вместе со спорами водорослей (о них я рассказывал раньше) есть еще и бактерии. Эти бактерии совершенно безвредны для человека. Некоторые из этих бактерий полезны для аквариума, некоторые не очень...
    Но всех этих бактерий мало. Но на данном этапе становления аквариума они находятся в равновесии - хорошие и плохие бактерии. И вот тут все зависит от аквариумиста. Даст ли он размножиться хорошим бактериям или плохим.
    Рыбок мы начали уже кормить. Некоторая часть корма остается не съеденной. Но кто-то же должен его съедать! И это делают бактерии. При чем те, которые не очень полезны для нашего аквариума. Еды им много, условия подходящие. Что им остается делать? РАЗМНОЖАТЬСЯ! И размножаются они до тех пор, пока аквариумист не увидит это в виде побелевшей или мутной воды. При этом еще и отходы жизнедеятельности рыб не перерабатываются полезными бактериями. Их еще слишком мало и они не успевают все переработать.
    Если уж такое и произошло, то не стоит сильно волноваться. Нервные клетки не восстанавливаются. Это Вам не бактерии!
    Т.е. мы сами спровоцировали эту бактериальную вспышку. Давайте теперь поборемся с ней.
    Есть несколько вариантов борьбы с бактериальной вспышкой. От совершенно бюджетных до достаточно затратных. Рассмотрим по порядку.

    1. Самый бюджетный способ - ничего не трогать. Как это ни парадоксально, но этим мы дадим аквариуму возможность самому все исправить. Надо будет совсем чуть-чуть помочь. Помощь будет заключаться в том, что мы перестаем кормить рыбу и бактерии. С рыбой, со здоровой рыбой, совершенно ничего не случится. Ну поголодает недельку. Отключаем освещение. Рыбе свет не нужен! И начинаем ждать. В большинстве случаев после таких наших с Вами действий вода очистится сама. Бактериям кушать нечего, света им не дают... Осталось спокойно умереть. Что они и сделают. )))))))


    2. Как уже было сказано, в воде есть и хорошие и плохие бактерии. Задача аквариумиста сделать так, что-бы хороших бактерий было больше. А где есть хорошие бактерии? В уже созревшем аквариуме! При запуске надо всего лишь залить в новый аквариум часть воды из старого. Еще можно выжать мочалку из фильтра в новый аквариум. И не стоит пугаться грязи, которая с него польется. Это совсем не грязь. ))))))
    А что делать если аквариум один? Ну нету второго аквариума! На этот случай можно посоветовать купить культуру бактерий в зоомагазине. Они есть разных фирм и в достаточно большом количестве. Если у Вас городок маленький и зоомагазины не знают о таких бактериях, то можно заказать и по интернету. Но все это надо делать заранее. Перед запуском аквариума.


    3. Существует еще фильтр под названием "блондинка". На сколько мне известно, придумал этот фильтр и начал его активно использовать Юрий Хаустов (Ю.В.). Смысл фильтра состоит в том, что вместо мочалки на помпу одевается фильтр для осмоса с минимальным пропусканием. Все бактерии просто останутся в фильтре. Но если аквариум большой, то одна "блондинка" конечно не справится. Надо будет ставить 2-3. Но за то "блондинка" очищает все очень хорошо и быстро.


    4. При бактериальной вспышке можно использовать УФ-лампы. Существуют специальные ультрафиолетовые лампы для аквариумов. Ставим такую лампу на выход фильтра и все бактерии, которые будут пролетать через эту лапу погибнут. В зависимости от объема аквариума, лампу надо будет ставить на срок от 2-3 часов до 3-4 дней. После этого сделать подмену воды что-бы убрать трупики бактерий. И ОПЯТЬ ВНЕСТИ КУЛЬТУРУ ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ о которых мы говорили в пункте 2.


    Очень часто бактериальные вспышки могут возникать от не правильно обработанных коряг. Способ борьбы тот же, только добавляется еще и обработка коряги.
    Бактериальная вспышка может так-же возникнуть и в перенаселенном аквариуме. Из-за большого количества подаваемого рыбам корма и из-за большого количества продуктов жизнедеятельности выделяемых этой толпой рыб.
    Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных.

  5. #14
    Недавно зарегистрировался Аватар для МмМ
    Регистрация
    04.01.2019
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Благодарностей: 0 (сообщений: 0)
    Вес репутации
    0

    Re: Азбука Начинающего аквариумиста.

    Здравствуйте, уважаемые пользователи форума.
    Ребенок попросил рыбок, я задалась вопросом, и зависла.
    Столько информации, такой сумасшедший труд, а я решила, что куплю бокал, запущу туда рыбку и все...

  6. #15
    Живу я тут Аватар для gus
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    732
    Поблагодарил(а)
    228
    Благодарностей: 243 (сообщений: 178)
    Вес репутации
    10

    Re: Азбука Начинающего аквариумиста.

    Цитата Сообщение от МмМ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые пользователи форума.
    Ребенок попросил рыбок, я задалась вопросом, и зависла.
    Столько информации, такой сумасшедший труд, а я решила, что куплю бокал, запущу туда рыбку и все...
    Действительно все! Они у Вас умрут через месяц-другой.
    Лихо Вы камеру смертников придумали! ))))))


    То что Вы видите на картинках всего лишь рекламный трюк. Покупайте и ничего не бойтесь. А бояться стоит!
    Умершая любимая рыбка ребенка - большая психологическая травма для него.
    На 1 и 3 фото видны золотые рыбки. К Вашему сведению для комфортной жизни золотой рыбки нужен аквариум от 50 литров. Такого бокала не найти.... На 2 фото виден петушок. Да! Он может жить в объеме 5-10 литров. Но в этом объеме Вам придется поддерживать биологическое равновесие. А чем меньше объем, тем сложнее этого добиться. Будет мутнеть вода, будут появляться водоросли с которыми придется бороться....
    Уж лучше почитать и купить себе нормальный аквариум. Только предварительно подумав сможете ли Вы за ним ухаживать должным образом. А это и чистка стекол, чистка фильтра из которого идет достаточно неприятный запах. Это и организация освещения аквариума. Это и грунт (не путать с камнями) в аквариуме, за которым так же нужно следить. Это и работающий круглосуточно фильтр или компрессор издающий некоторые звуки даже ночью. Может мешать спать.
    Хотя лично у меня от кровати до аквариумной стойки с 10 помпами и большим компрессором не более 2-х метров. Сплю отлично. Видимо уже привык. )))))))
    Это и знания в области биологии, это и знания в области химии воды. А вода ведь не только Н2О. ))))))))
    Все это конечно интересно тем, кто этим занимается. А вот начинающему надо подумать - интересно ли это ему.

    Аквариум это не просто сосуд с водой из под крана, камушками на дне и рыбками. Там происходят свои биологические процессы. Знание биологии, хотя бы в области аквариумистики, будут просто необходимы.
    Очень часто аквариум, особенно у начинающих, начинает болеть. Тут понадобятся знания и химии воды. Протестировать воду на предмет вредных веществ или превышения максимально допустимых пределов для каждого вещества. Это уже область химии воды.
    Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных.

  7. #16
    Живу я тут Аватар для gus
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    732
    Поблагодарил(а)
    228
    Благодарностей: 243 (сообщений: 178)
    Вес репутации
    10

    Re: Азбука Начинающего аквариумиста.

    ДАННЫЙ ПОСТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ АКВАРИУМИСТОВ ….И НЕ ОЧЕНЬ НАЧИНАЮЩИХ.

    ЧЕРНАЯ БОРОДА.

    Возникающие вопросы по поводу водоросли «черная борода» все чаще и чаще возникают у начинающих аквариумистов. Начнем с того что же это такое.
    Это не сказочный персонаж, а вполне конкретное бедствие аквариума. «Черная борода», это один из представителей красных водорослей, обладающий весьма конкретным научным названием – Компсопогон.
    Характерно то, что данная водоросль поражает абсолютно все в аквариуме. Начиная от крунта, растений, декораций и кончая оборудованием в аквариуме. При этом это не просто водоросль, а ЗАРАЗА с которой достаточно сложно бороться из за ее очень специфического роста и строения. Все дело в том, что Компсопогон (Черная борода) врастает в растения и декорации с помощью ризоидов. Т.е. получается что эта водоросль врастая в растения, фактически нарушает саму структуру листа растения на котором она появилась.
    В связи с этим механические способы борьбы с этой водорослью совершенно бесполезны.
    Мне приходилось слышать и о других методах борьбы. Один другого смешнее… Выловить рыбу и включить обогреватель на температуру 50 градусов. Борода погибнет…. Вместе с другими растениями. Еще один способ, который практикуют так называемые «химики». Начинать лить в аквариум Альгицид. Да. Можно и так. Только не учитывается несколько «НО». Альгицид вреден для здоровья человека, а особенно для тех, кто подвержен легочным и бронхиальным заболеваниям. Так же он вреден для детей. Ну и рыба не в большом восторге от этого.
    Давайте разберемся в причинах появления Компсопогона (Черной бороды). Тогда нам легче будет и бороться с этой водорослью.

    Основной причиной появления черной бороды в аквариуме является избыток органики в воде. Хоть Компсопогон и врастает в растения и декорации, питание он все равно получает из воды. Очень часто его можно заметить на выходных патрубках фильтров. Вовремя не чищенный фильтр выдает часть органики в аквариум и этим и пользуется Компсопогон. Он селится на этих частях трубок и фильтров и получает достаточное количество питания.
    Так же Черная борода появляется в тех аквариумах, где весьма интенсивно и бездумно проводят сифонки грунта. При любой сифонке в воду попадают органические вещества, которые до этого момента находились в грунте. Этим и пользуется Черная борода. Так же Компсопогон может появляться в тех аквариумах, где происходит сильная аэрация. Поток пузырей воздуха начинает поднимать с поверхности грунта органику. Ну и роющиеся в грунте рыбы так-же могут спровоцировать появление Черной бороды.
    Так же спровоцировать появление этой водоросли могут севшие лампы освещения и не регулярные подмены воды.

    Разобравшись с причинами появления Черной бороды в аквариуме нам на много легче будет с ней бороться. Что же в первую очередь нужно сделать?
    Убрать распылитель от дна, помыть как следует фильтр и все патрубки. Так же борьбе с Черной бородой будет мешать сифонка грунта. На время борьбы с водорослью ее надо прекратить. Внимательно просмотреть весь аквариум на предмет отмирающих листьев растений, гниющих трупиков рыб и т.д. Так же после каждого кормления рыб тщательно убирать остатки корма.
    Необходимо задать регулярный режим подмен воды в аквариуме. В свое время я при борьбе с этой заразой подменивал до 40% воды каждые 3-4 дня.
    Следует еще обратить внимание на то, что Компсопогон не любит кислой воды. Т.е. при pH ниже 7 черная борода уйдет.
    Так же в борьбе с черной бородой хорошую помощь аквариумисту оказывают сиамские водорослееды (не путать с лисичками). Но тут есть одно НО. Только молодые сиамские водорослееды интересуются черной бородой. Да и то если их больше ничем не кормить. Получая любую другую пищу они не будут обращать на черную бороду никакого внимания.

    В связи с тем, что черная борода врастает в растения и декорации, борьба с ней достаточно длительная. 2-3 месяца Вам точно прийдется побороться. Ну и не забываем в период сражения тестировать воду. Тесты помогают понять что происходит внутри аквариума.

    Павел Фют:
    Можно добавить что красные водоросли практически всегда есть в аквариуме иза способа питания этих водорослей.
    «чёрная борода» не является паразитом, она не питается соком растений. Для нее характерен миксотрофный (смешанный) тип питания: С помощью фотосинтеза и поглощения готовых органических веществ. Поэтому наиболее часто она встречается на трубках выхода из фильтра.
    Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных.

  8. #17
    Живу я тут Аватар для gus
    Регистрация
    24.08.2016
    Сообщений
    732
    Поблагодарил(а)
    228
    Благодарностей: 243 (сообщений: 178)
    Вес репутации
    10

    Re: Азбука Начинающего аквариумиста.

    CO2 в аквариуме с растениями (часть 1)

    Краткое резюме о CO2.

    Растения на 40-50% состоят из углерода, поэтому для аквариума с растениями подача достаточного количества CO2 является первоочередной задачей.
    Подача CO2 усиливает рост растений в несколько раз.
    Основной источник углерода для растений - растворенный в воде CO2.
    Интенсивность освещения должна соответствовать количеству подаваемого CO2 и наоборот.
    Оптимальная концентрация CO2 в аквариуме с растениями 15-30мг/л. Предел для рыб - 30мг/л.
    Усредненная подача CO2 рассчитывается так: при kHmin=4 градуса подача должна быть 1 пузырек в минуту на 10л живого объема аквариума.
    Углекислый газ не вытесняет из воды кислород.
    Нитраты и подача CO2 понижают pH.
    Оптимальный pH=6,8-7,2. Для получения такого уровня pH нужно чтобы вода была KHmax.=6.
    Во избежание обвала pH, минимальный безопасный уровень kHmin.=4.
    В течение суток pH изменяется: понижается к утру и повышается к вечеру.
    Концентрацию CO2 в аквариуме определяют по формуле, измерив сначала kH и pH:
    CO2=3.0 x kH(град.) x 10^(7.00 - pH)
    Подавать в аквариум CO2 можно от баллона со сжатым углекислым газом или методом брожения.

    Ничто так не улучшает рост растений как подача CO2, так как углерод [C] - основной строительный материал клеток растений. Если растения погибали, росли очень медленно, или даже росли умеренными темпами, подача CO2 ускорит рост в 4-6 раз!
    Подавая углекислый газ [CO2] в аквариум (при хорошем свете и внесении сбалансированных жидких удобрений) вы будете поражены темпами роста ваших растений.
    Без подачи CO2 вы просто ждете, пока погибнут ваши растения!

    При быстром росте растений после начала подачи CO2 очень скоро начнут проявляться признаки нехватки питательных веществ так как растения быстро используют все железо, калий, магний и прочие микроэлементы, так что подачу углекислого газа можно использовать ТОЛЬКО в сочетании с ежедневным внесением жидких удобрений.

    Систем подачи CO2 в аквариум существует четыре:
    - баллонная (> $150) с заправкой баллона сжатым CO2
    - методом брожения из садового опрыскивателя ($10)
    - методом электролиза при помощи устройства Carbo-Plus ($110-150) или фирмы VELDA
    - и даже просто внося в воду глутаровый альдегид.

    Зачем растениям CO2

    Для хорошего роста растениям нужны четыре вещи:
    - свет достаточной интенсивности, подходящего спектрального состава и длительности
    - постоянная подача CO2
    - питательные вещества и микроэлементы
    - грунт с нужными свойствами.

    • Каждый аквариумист должен понять - растения состоят из углерода [C] на 40-50% (сухого веса), а в аквариуме без подачи CO2 его настолько мало, что им просто негде взять основной строительный материал для своих клеток!
    Растения, используя световую энергию, кислород, углерод и водород осуществляют фотосинтез.
    С помощью фотосинтеза углеводы, например глюкоза, получается из двуокиси углерода CO2 по реакции:
    CO2 + 6 H2O + 674.000 кал —> C6H12O6 + 6H2O
    или CO2 + 2H2O –> [CH2O] + O2 + H2O

    Как видно это невозможно без достаточного количества CO2.
    По этой формуле также видно, что процесс фотосинтеза растений требует определенного уровня энергии света (~674,000 кал). Если свет недостаточно яркий, фотосинтез происходить не будет. При уровне освещенности близком к оптимальному, фотосинтез будет происходить все быстрее и быстрее.


    tab.jpg

    Данные научных исследований (1994) фирмы Tropica, крупнейшей компании по выращиванию аквариумных растений, показали, что в природе, при достаточном количестве питательных веществ, CO2 вместе со светом являются главными лимитирующими факторами роста растений. При условии насыщения воды всеми питательными веществами, в компании Tropica две недели наблюдали результаты по выращиванию риччии, и получили следующие результаты:
    - нет подачи СО2 + низкая освещенность - рост растений = 0. (за две недели почти никакой прибавки массы листьев)
    - при малой подаче СО2 + низкой освещенности рост увеличивается в 4 раза (по причине низкой точки компенсации, LCP у водных растений)
    - малой подаче СО2 + высокой освещенности рост усиливается в 6 раз.
    - при сильной освещенности + высокой подаче СО2 1 грамм риччии вырастет в 6,9 грамм, это дает ежедневный прирост массы на 9,2%!
    Если подавать много CO2 при слабой интенсивности света получим совсем незначительное усиление роста растений (зеленая линия), как и при усилении одного только освещения (синяя линяя). Но при сильном свете и большой концентрации CO2 в воде (~15-25мг/л) эффект просто потрясающий (красная линия). При интенсивности освещения ниже точки компенсации света (LCP) рост растений останавливается, и энергии света хватает только на поддержание жизни растения (желтая линия).


    tab1.jpg


    Даже средний уровень подачи CO2 в плохо освещенном аквариуме приводит к 4-х кратному увеличению роста растений, потому что может производится больше хлорофилла без фатальных последствий для баланса энергии растения - растение тратит меньше энергии и ресурсов для извлечения CO2 из воды, и остается больше энергии для оптимизации переработки световой энергии в ткани растения. В результате хотя не увеличивалась интенсивность освещения, растение может более эффективно использовать уже имеющийся свет. Очевидно, что выгода от увеличения интенсивности освещения + подачи CO2 превосходит эффект от повышения только одного из них.
    Этот график подтверждает истину что каждый фотон независимо от угла падения на лист растения используется для реакции фотосинтеза, т.е. использование в процессе этой реакции молекул CO2 напрямую зависит от интенсивности освещения.

    • Из вышеизложенных фактов следует что: интенсивность освещения должна соответствовать количеству подаваемого в аквариум CO2 и наоборот.
    • Если освещение в аквариуме слабое, все равно стремитесь к достижению концентрации CO2 не менее 15 мг/л (это малая подача)! Еще лучше - всегда поддерживать ~30мг/л.
    У подавляющего большинства любителей растений, не владеющих правильной методикой, недостаток света и отсутствует подача CO2, поэтому темпы роста растений соответствуют желтой линии, в лучшем случае зеленой. Увеличив только свет, вы улучшите рост и получите синюю линию, но в этом случае возникает угроза появления водорослей. И только приведя освещенность в норму и сделав подачу CO2, ускорение роста будет в несколько раз (красная линия)! Это заставит растения расти невиданными темпами.
    Зачем это нужно? Во-первых - вы не будете ждать несколько месяцев пока композиция приобретет запланированный вид - это произойдет всего за 1,5-3 месяца; во вторых - это дает возможность часто подрезать растения и точно формировать композицию; в третьих - только достаточно молодые листья водных растений имеют идеальное состояние и соответственно, идеальный внешний вид. Только при очень быстром росте растений можно получить совершенный аквариум, подобный работам Takashi Amano.

    Почему именно co2 ?
    Растениям углерод доступен в двух формах: газообразной в виде оксида углерода [CO2], и растворенной в воде как бикарбонат [HCO3-]. Растения предпочитают потреблять CO2 не из бикарбоната, а как чистый CO2 без больших энергетических затрат, кроме того многие растения не могут напрямую утилизировать бикарбонат для фотосинтеза. Растворенный в воде оксид углерода (CO2 - углекислый газ) дает растениям самый лучший и наиболее легко ассимилируемый источник углерода.

    Какая концентрация co2 нужна растениям?
    Оксид углерода CO2 хорошо растворяется в воде. Концентрация CO2 в воде и воздухе уравнивается при 0,5мг/л. К сожалению CO2 растворяется в воде в десять тысяч раз медленнее чем в воздухе. Эта проблема решается относительно толстым недвижимым слоем (unstirrable layer или Prandtl boundary) который окружает листья водных растений. Недвижимый слой водных растений это слой спокойной воды, через которую газы и питательные вещества должны диффундировать, чтобы достичь листьев растений. Его толщина около 0,5мм, что в десять раз толще, чем для наземных растений.
    Как следствие этого, чтобы обеспечить оптимальный фотосинтез водных растений концентрация свободного CO2 в воде должна быть порядка 15-30мг/л, при этом нельзя превышать предельно допустимую концентрацию CO2 для рыб 30мг/л.
    Низкая растворимость CO2 в воде, относительно толстый недвижимый слой и высокая концентрация CO2, нужная для обеспечения фотосинтеза подсказали одному ученому утверждение: “Для пресноводных растений, естественный уровень соединений углерода в воде является главным сдерживающим фактором фотосинтеза…”
    ADA, используя диффузор и отключение CO2 на ночь, подает углекислоту до значительно больших значений, хотя из-за интенсивного потребления растениями, концентрация в воде не превысит 30мг/л. Получаемый туман из мелких пузырьков дает газообразный CO2, что значительно ускоряет рост растений.

    CO2 И Кислород
    Вопреки распространенному заблуждению, углекислый газ не вытесняет из воды кислород*** и не ограничивает его доступность для дыхания рыб - они успешно сосуществуют. Наоборот - благодаря хорошему росту растений концентрация кислорода днем, когда растения активно фотосинтезируют, достигает 11 мг/л, что намного выше 100% границы насыщения при температуре воды 24С, и к утру падает только до 8,0 мг/л. Для нормальной жизнедеятельности рыб достаточна концентрация растворенного кислорода в воде 5 мг/л (насыщение 60%).

    Отключение co2 на ночь
    Что касается вопроса выключать подачу CO2 на ночь или нет, то здесь есть два мнения. Одни источники утверждают что этого делать не нужно. Считают что если в аквариуме до 1200 литров нормально буферизированная вода (с dKH=2-4), и он не перенаселен рыбами, содержание кислорода к утру остается достаточно высоким (8мг/л), а pH более-менее стабилен. Использование подачи CO2 по ADA при помощи диффузора имеет свои особенности, позволяет отключать подачу газа на ночь без опасений, и дает неожиданно хороший эффект (рисунок выше-красная линия)!
    Максимальный фотосинтез происходит утром, когда в воде много свободного CO2, а уровень O2 и солнечной иррадиации наиболее низкие значительно больше чем при равномерном и потребление CO2 эффективнее, поэтому включать подачу CO2 за 1-2 часа до включения света не нужно. [см. , поэтому так важно при отключении подачи CO2 на ночь утром перед включением света как можно больше насытить воду углекислотой. Для этого подачу CO2 включают за 1-2 часа ДО включения света.

    Баланс света и co2
    Интенсивность освещения и подача CO2 должны соответствовать друг другу.
    • Исследования фирмы Tropica подтверждают то, что говорил Takashi Amano на сайте Aqua Journal: “Ватты света должны соответствовать количеству подаваемого CO2. Если свет слишком интенсивный и растения не получают достаточного количества CO2, сильный свет принесет больше вреда чем пользы.”

    Olaf Deters говорит, что слишком много света без соответствующей подачи CO2 приносит растениям только вред. Для фотосинтеза растений не всегда нужно очень много CO2, что видно из формулы фотосинтеза: 6 CO2 + 12 H2O –> C6H12O6 + 6 H2O. При этом растения могут выделять кислород (активно фотосинтезировать) даже БЕЗ поступления питательных веществ! Это не может продолжаться долго. Растения становятся все более слабыми несмотря на активный фотосинтез. При этом потребление ими фосфатов и азота из воды уменьшается, а этим сразу воспользуются водоросли.

    Если много света но недостаточно CO2, растения не будут активно расти и появятся водоросли. Вносимые жидкие удобрения (например PMDD) еще больше усугубят проблему. С другой стороны если недостаточно света, а CO2 подается много, растения не потребляют CO2 и его концентрация может превысить допустимый предел став токсичной для рыб и беспозвоночных (>30мг/л). Некоторые растения более светолюбивые чем другие, например длинностебельные с очень тонкими листьями. Требуя больше света они, соответственно, требуют и большей подачи CO2 ! Как говорит Takashi Amano, нет сложных и простых растений, просто есть светолюбивые и тенелюбивые - кроме разного необходимого количества света и CO2 они ничем не отличаются. Следует с самого начала создания NA определить мощность флуоресцентных ламп и подачу CO2, чтобы в последующем эти факторы не уменьшали рост растений - будет проще определение их потребности в других питательных веществах.

    Сколько подавать co2
    Как сделать pH и насыщение воды CO2 идеальными для растений? Сделать в аквариуме KH=min.4 градуса, и отрегулировать подачу CO2 так, чтобы pH установился на уровне 6,8 утром и 7,2 вечером - в результате средняя концентрация CO2 будет ~15-30мг/л.
    pH и KH это то, что каждому, кто держит аквариум с растениями, абсолютно необходимо понимать. Это два взаимосвязанных понятия.
    pH это мера кислотности воды (acidity). Ее определяет негативный логарифм количества гидроксидных ионов (H+) в воде - чем их больше, тем ниже pH. pH реакция воды может быть кислой (мене 7,0), нейтральной (pH=7,0) или щелочной (pH>7.0).
    Карбонатная жесткость kН (т.е. карбонатная жесткость) это мера щелочности воды. KH указывает на способность удерживать pH на определенном уровне, то есть является показателем буферных свойств воды. Она постоянно изменяется, поэтому ее называют временной жесткостью. Значение KH это количество бикарбонатов [HCO3-] в воде, которые нейтрализуют действие постоянно образующихся в аквариуме кислот, например нитратов, понижающих pH, удерживая тем самым pH от понижения. Соответственно чем больше бикарбонатов [HCO3-] в воде (путем подачи CO2), тем ниже уровень pH.
    В природе концентрация CO2 в воде редко бывает столь высока как того требует подводный сад, но в естественных водоемах соотношение поверхности воды, через которую поглощается CO2, к массе растений несоизмеримо больше чем в аквариуме, и его запасы постоянно возобновляются течением и выделением из донных отложений. Без искусственного обогащения воды CO2 весь доступный в аквариуме углекислый газ будет использован растениями за первые час-два после включения освещения и рост остановится.
    На практике темпы подачи можно определить так (при 100% эффективности реактора):
    при kH=2-4 подача должна быть 1 пузырек в минуту на каждые 10л воды в аквариуме. Это даст CO2=7-19мг/л при pH=6.8-7.2.
    Если kH выше то по формуле: (kH x объем воды в аквариуме) / 30.
    О том, как использовать значительно большие концентрации, говорилось выше.
    Эти рекомендации дают только ориентировочные безопасные рамки подачи CO2. Ориентируясь по темпам роста растений, состоянию креветок и перлингу, при помощи диффузора-помпы или реактора конструкции Tom Barr можно подавать микро-пузырьки CO2 и получить максимальный эффект.

    Влияние co2 на pH

    co2 понижает pH
    При подаче CO2 в аквариум в воде образуются небольшие количества угольной кислоты [H2CO3] (0.1-0.2%), она диссоциирует на ион [H+] и бикарбонат [HCO3-] (основа KH), концентрация ионов H+ увеличивается, понижая рН - значит подавая СО2 мы можем понижать рН в аквариуме одновременно давая важнейший питательный элемент для роста растений - углерод [C].
    С понижением pH в воде увеличивается доля углерода в форме CO2. (см. ниже в разделе “pH”)
    Так как на значение pH влияет карбонатный буфер KH и концентрация CO2 в воде, то взаимосвязь {pH <-> KH <-> растворенный CO2} является жесткой. В связи с тем что pH в основном определяется наличием карбонатного буфера KH, количество подаваемого CO2 зависит от того, кокой нам нужен уровень pH в аквариуме с растениями. То есть в тройке {pH - KH - CO2} pH и KH являются заданными величинами, а подача CO2 будет регулироваться для обеспечения одновременно оптимального уровня pH=6.8-7.2 и концентрации углекислого газа в воде. Для получения оптимальной концентрации CO2=15-30мг/л и pH=6.8-7.2 вода должна быть с исходным KH=2-8, что соответствует воде с общей жесткостью dGH=4-10.


    Но какими должны быть kH и pH?

    pH

    Оптимальным для роста растений является pH=6.8-7.2. Почему именно 6,8-7,2?

    Растениям нужно много CO2.
    Для хорошего роста растений нужно много CO2. Как говорилось ранее, для растений лучший источник углерода это CO2. Но в воде углерод может существовать в двух формах: углекислого газа CO2 растворенного в воде, и бикарбоната [HCO3-]. Растворенный в воде газообразный CO2 непосредственно поглощается ратениями путем диффузии через стенки клеток. Бикарбонат же содержит химически связанный CO2 - то есть НЕ доступный для непосредственного потребления растениями - они должны сначала поглотить HCO3- и уже внутри клеток извлечь CO2. Это сложный и энергоемкий процесс, и не далеко все растения могут это делать (подробнее).

    • В мягкой и кислой воде с pH<7.0 большинство углерода (~70%) будет находится в виде CO2 прекрасно усваиваемого растениями, и только 30% в виде бикарбоната [HCO3-], то есть: чем ниже pH, тем больше углерода находится в легко доступной для растений форме - растворенном в воде газообразном CO2! Это говорит о том что при равной подаче CO2 в аквариуме с мягкой водой с KH=2-6 (dGH=4-6°) растения получают больше CO2 чем в аквариуме с более жесткой водой.

    Стабильность pH при протекании биологических процессов в аквариуме.
    Буферизация это результат действия химических свойств слабых кислот. Когда слабая кислота диссоциирует в воде, отношение сформировавшихся пар кислота-основание имеет логарифмическое отношение. Если распечатать график отношения кислота/щелочность (acid-bace ratio) относительно pH, увидим что выше или ниже определенного значения pH, кривая зависимости практически плоская, то есть когда кислоты или основания добавляются в воду, pH не будет существенно изменяться! При определенном pH, называемом точкой равновесия, кривая практически плоская, означая что добавление кислот и оснований очень мало изменят pH. Заметьте что может быть больше чем одна точка равновесия, и они разные для разных кислот.
    Нас же интересует угольная кислота [H2CO3], точка равновесия которой pH=6.37. Это идеальное значение для аквариумных растений, так как желаемый уровень pH чуть-чуть выше этого значения и обычно имеет тенденцию к понижению потому что в аквариуме кислоты, которыми являются нитраты [NO3] (nitric acid), постоянно производятся биологическим путем. Так как начальный уровень pH ВЫШЕ точки равновесия и любое смещение будет по направлению к ней, довольно много кислоты может быть «буферизировано» перед тем как pH упадет ниже этой точки. [2] В этом залог стабильности pH, и таков pH (6,8-7,2), выбранный T. Amano как оптимальный для Nature Aquarium.
    Прим.: возможно на этом явлении основан метод Krause определения оптимального pH воды для конкретного аквариума. По моим данным он всегда дает pH=6.8.

    Соотношение аммония NH4+ и токсичного аммиака NH3.
    Аммоний [NH4+] может существовать и в форме аммиака [NH3], который очень токсичен для всего живого (токсичен уже при концентрации 0,06 мг/л). Соотношение аммоний NH4+/аммиак NH3 в аквариуме в основном зависит от значения pH. Чем ниже pH, тем меньше токсичного аммиака. При pH=7.0 его только 0,5%, но при повышении pH до 7,5 аммиака уже 4%. То есть в восемь раз больше! Простое правило: при pH больше 7.0 начинает значительно увеличиваться доля токсичного аммиака. При pH=6.8-7.2 в NA будет доля токсичного аммиака [NH3] в пределах 0,4-0,8%. Так как в NA поддерживается очень низкий уровень аммония/аммиака, то даже при ухудшении ситуации, pH в пределах 6,8-7,2 гарантирует отсутствие токсичного аммиака [NH3].

    Активность нитрифицирующих бактерий.
    При pH=6,6 нитрифицирующая деятельность бактерий составляет примерно 85% от максимального уровня. Это значит что в NA при pH=6.8-7.2 бактерии никогда не работают на максимуме, и при незначительном ухудшении параметров воды всегда смогут немного увеличить активность и справится с увеличившейся нагрузкой, сохранив стабильность аквариума. Таким образом создается такой же запас стабильности, как и в описанном выше примере с точкой равновесия pH. (Наиболее активно нитрификация протекает при pH=7,5-8,5; ниже pH7,5 она замедляется.)

    KH
    Теперь нужно определить какое должно быть значение KH. Мы выяснили, что в аквариуме для оптимального роста растений нужно поддерживать pH=6.8-7.2.

    • Мягкая вода с kH=2-5 сама по себе кислая и автоматически буферизируется на уровне pH=6.0-7.3 потому что большинство углерода в ней содержится в форме углекислого газа [CO2] а не угольной кислоты [H2CO3], значит во избежание падения pH ниже нормы при подаче углекислого газа минимальный уровень kH до подачи CO2 в аквариум должен быть KHmin.=4.0.

    Почему не больше? Потому что если начальный уровень kHmax.>7.0, т.е. вода слишком жесткая, она будет иметь начальный pH~7.8, и для для достижения нужного уровня pH потребуется превысить предельно допустимую для рыб концентрацию CO2 в 30мг/л. В этом случае просто не получится снизить pH до оптимального уровня.
    Если же KH слишком низкий (kH<2), при завышенной подаче CO2 или повышении уровня нитратов возникнет угроза внезапного резкого падения уровня pH ниже 6.8, что губительно для растений и рыб.

    • Для поддержания стабильного pH вода до начала подачи CO2 должна иметь минимальный уровень kHmin.=4, чтобы в любой момент не исчерпался карбонатный буфер воды, и это не привело к резкому падению pH.

    Далее. Вы помните, что взаимосвязь {pH - kH - CO2} является жёсткой, значит по Таблице 1 зависимости одной величины от другой по требуемому pH и заданному KH можно определить, какая будет концентрация CO2 при выбранных нами kH и pH.


    tab2.jpg

    По таблице видно, что при pH=6.8-7.2 и KH=4-5 концентрация CO2 будет 7,6-23,8 мг/л. Подавая в воду такое количество CO2 при KH=4-5 мы получим и оптимальный pH, и оптимальное насыщение воды CO2 для бурного роста растений в аквариуме.

    • РАстения макимально эффективно потребляют CO2 при KH=3.5-4. Чем ниже pH (<7.0), тем больше в воде легко потребляемого растениями растворенного CO2. Таким образом уровень карбонатной жесткости kH приобретает важную роль в интенсификации роста растений.
    Общая жесткость GH является несущественным фактором и второстепенна для аквариума с растениями. GH не особо влияет на рост растений, но не должна быть слишком низкой или слишком высокой (для здоровья рыб).
    Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю животных.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
PostMan By Cultural Forum | کیلینیک کلینیک | raports